本縫い・ロック・カバーステッチの違い — アパレルOEMで知っておきたい基本の縫製

アパレル製品は、生地やデザインだけでなく、どのような縫製で仕上げるかによって、見た目、着心地、耐久性が変わります。

OEMで商品を企画するとき、細かな縫製仕様は工場やOEM会社に任せることもできます。ただし、基本的な縫製の違いを知っておくと、サンプル確認や仕様相談がしやすくなります。

この記事では、アパレル製品でよく使われる本縫い、ロック、カバーステッチの違いを、発注者目線で整理します。

本縫いとは

本縫いは、アパレル製品で広く使われる基本的な縫い方です。

上糸と下糸を使って生地を縫い合わせる方法で、シャツ、パンツ、ジャケット、バッグ、布帛製品など、さまざまなアイテムに使われます。

本縫いの特徴は、縫い目が比較的すっきりしていて、直線的な縫製に向いていることです。ステッチとして表に見せる場合もあり、製品の印象を整える役割もあります。

一方で、伸縮性の高い生地にそのまま使うと、着用時の伸びに縫い目が追いつかず、糸切れや突っ張りが起きることがあります。そのため、カットソーやスポーツウェアでは、生地の伸びに合わせた縫製方法を選ぶことが大切です。

ロックとは

ロックは、生地端のほつれを防ぎながら縫い合わせる縫製です。

Tシャツ、スウェット、カットソーなどのニット製品でよく使われます。生地端をかがるように処理できるため、裁断した端がほつれにくく、内側の仕上がりも安定しやすくなります。

ロック縫いは、伸縮性のある生地との相性がよいことも特徴です。着用時に生地が伸びる製品では、縫い目にもある程度の伸びが必要になります。

Tシャツの脇線、肩線、袖付けなど、カットソー製品の多くの部分でロックが使われています。

カバーステッチとは

カバーステッチは、表側に2本または複数本のステッチが見え、裏側で糸がかがられる縫製です。

Tシャツの裾や袖口、スポーツウェア、インナー、ストレッチ素材の製品などでよく使われます。表から見るときれいな平行ステッチになり、裏側では伸びに対応しやすい構造になります。

カバーステッチは、見た目を整えながら伸縮性にも対応しやすい縫製です。そのため、動きがある製品や肌に近い製品では、着用感にも関わってきます。

ただし、縫製箇所や生地との相性によって、波打ちや糸切れ、縫い伸びが起きることもあります。サンプル段階で、ステッチの見え方や着用時の違和感を確認しておくことが大切です。

どの縫製を選ぶかは商品によって変わる

本縫い、ロック、カバーステッチは、どれが優れているというより、商品や生地に応じて使い分けるものです。

たとえば、布帛シャツやパンツでは本縫いが多く使われます。Tシャツやスウェットではロックが多く使われます。裾や袖口、ストレッチ素材の製品ではカバーステッチが使われることがあります。

同じTシャツでも、価格帯、デザイン、耐久性、着心地、見せたい印象によって縫製仕様は変わります。発注者側がすべての縫製を指定する必要はありませんが、どの部分が見た目や着用感に影響するのかを知っておくと、相談がしやすくなります。

サンプル確認で見ておきたいポイント

サンプルを確認するときは、縫い方の名称だけでなく、実際の仕上がりを見ます。

確認したいのは、縫い目がまっすぐか、左右差がないか、糸始末がきれいか、生地が波打っていないか、着用時に突っ張りや違和感がないかといった点です。

特に伸縮性のある生地では、引っ張ったときに糸が切れやすくないか、縫い目が不自然に伸びていないかを確認するとよいでしょう。

縫製仕様は見た目と機能の両方に関わる

縫製は、製品を組み立てるためだけの工程ではありません。

ステッチ幅、糸の色、縫い目の出方、縫い代の処理によって、製品の見え方は変わります。また、動きやすさ、肌あたり、耐久性、洗濯後の状態にも関わります。

そのため、縫製仕様を考えるときは、見た目だけでなく、商品をどのような場面で使うのかも合わせて考えることが大切です。

まとめ

本縫い、ロック、カバーステッチは、アパレル製品でよく使われる基本的な縫製です。

本縫いは幅広い製品に使われる基本の縫製、ロックは生地端の処理やニット製品に多い縫製、カバーステッチは裾や袖口、ストレッチ素材などで使われやすい縫製です。

アパレルOEMでは、縫製仕様をすべて細かく指定できなくても、基本的な違いを知っておくことで、サンプル確認や修正依頼がしやすくなります。

スタイルワークスでは、商品用途や素材に合わせた縫製仕様の相談にも対応しています。Tシャツ、スウェット、スポーツウェア、ユニフォームなど、作りたい商品の特徴に応じて、お気軽にご相談ください。